Ленточный фундамент: строительство на 2020 год
Ленточный щелевой фундамент один из самых распространенных в нашем регионе. Благодаря своей простоте, надежности и минимальным затратам на материалы и спец технику , изготовление ленточного фундамента приобрело широкое применение при строительстве дома, коттеджа, хоз постройку, забор, гараж, ступени крыльца, беседки...А так как он прост, его можно сделать своими руками. Главное, при выполнении фундаментных работ, соблюсти его геометрию ,армирование и правильно"посадить" по высоте дом.
Земельные работы
Если мы уже разобрались с высотами и расположением дома на участке, приступим к земельным работам. Натягиваем капроновый шнур яркого цвета по обе стороны траншеи, так чтобы нити были задвинуты во внутрь по 10 мм .Это делается для выравнивания(зачистки) траншеи под ленточный фундамент, после выкопки одного-двух штыков в глубину. Как показывает опыт копать легче и быстрее большой универсальной лопатой "американка", а выравнивать и зачищать траншейной лопатой. Эти лопаты сначала покажутся огромными, но результат через 1-2 часа очевиден. Грунт первого и второго штыка целесообразней выкидывать (конечно если это позволяет) в наружу фундамента, он послужит вначале для подсыпки опалубки на 100-150 мм . В дальнейшем уйдет не клумбы так как это чернозем. Остальной грунт забрасываем во внутрь, но так чтоб когда его распланировать он не превышал 400 мм. Потому что при обратной засыпке фундамента вибронога (бензотрамбовка) не уплотнит грунт до нужной плотности.
Фундаментная лента,пятка,подошва
Когда траншея выкопана на нужную глубину, расширяем ее к низу с обеих сторон по 100-150 мм в ширину и 250-300 в высоту. Образуется что-то напоминающее трапецию . Эта трапеция или "ступня, пятка" и есть опорная часть щелевого ленточного фундамента. Это расширение делать не обязательно при достаточной плотности грунта. Если ширина траншеи позволяет, то опускаем туда виброногу и трамбуем грунт. Если нет, то уплотняем ручной трамбовкой. Далее засыпаем в траншею 50-100 мм щебня фракции 5-20 и снова трамбуем ручной трамбовкой. Устройство щебневой дренажной подушки готово.
Армирование ленточного фундамента
Армируем пятку 10-12 мм арматурой. На углах усиляем Г-образными П-образными усилениями.Переходим к изготовлению армокаркасов для ленточного фундамента, хомутов и деталей усиления. Для изготовления хомутов и деталей усиления, нам потребуется гибочный станок. Хомуты формируем из арматуры ф 8 , а детали усиления из ф 10-12. Учитываем что каркас должен быть меньше чем траншея и стены фундамента. К примеру, ширина и высота ленточного фундамента у нас 1300*400 мм , то соответственно хомуты нужны 1200*300 мм. Это обеспечит защитный слой бетона 50 мм, со всех сторон армокаркаса, для избежания ржавения арматуры. Хомуты расставляем шагом 400-500 мм, а основную арматуру 10-12 мм через 350-500 мм. И связываем их вязальной проволокой (термически обработанной), с помощью специальных вязальных крючков. В некоторых местах электросваркой ставим сварные точки , что обеспечит жесткость каркаса и сохранит его геометрию при монтаже. Полностью сваривать его не желательно, так как это изменит марку стали арматуры(термически посадит метал).
Установка армокаркасов
Когда армокаркасы для ленточного фундамента изготовлены , переходим к их монтажу. При монтаже армокаркаса важно делать нахлёст друг на друга не менее 350 мм(35 диаметров арматуры). На Г-образных и Т-образных соединениях важно устанавливать детали усиления, такие как: Г-шки,П-шки , трапеции и т.д. Нужно высчитать чтоб подрезок каркасов было как можно меньше, это минимизирует количество стыков. Все это обеспечит целостность конструкции фундамента. А в ходе строительства стен, устройства перекрытия, изготовлении кровли и дальнейшей эксплуатации дома , ленточный фундамент не будет давать трещин и разрушаться. В итоге дом будет построен "на века".
Заливка фундамента, бетон в землю
После монтажа армокаркасов и деталей усиления, подсчитываем объем бетона в траншею. Просчитав фактический объем , добавляем к нему запас 0.3-0.6 куб на потери при заливке , недовоз и другие форс-мажорные обстоятельства. Заказав бетон марки 250-300 с подвижностью п 4, заливаем его при помощи бетононасоса или самосливом по желобам если это возможно. Уплотняем бетон глубинным электровибратором. Это есть обязательным этапом при заливке бетона. Во время вибрирования видим, как на верх выходит воздух ,а раствор заполняет все пустоты в траншее: в местах соприкасанния арматуры с арматурой и непосредственно в самом теле фундамента. Ведь если залить фундамент и не уплотнить бетон, в нём будут пустоты,что в дальнейшем приведет к его разрушению.
Изготовление опалубки для ленточного фундамента
После истечения одних двух суток приступаем к изготовлению и монтажу опалубки для ленточного фундамента. Это ответственный этап работы , так как при неправильном изготовлении и раскреплени опалубки , во время заливки фундамента (не говоря уже про вибрирование) её просто разорвет.А это все потери бетона и изменение геометрии конструкции.Итак к примеру высота ленточного фундамента над землей 500 мм ,то опалубку нам надо сделать на 100 мм выше ,то есть фактическая высота опалубки 600 мм .Разлаживаем доски на заранее подготовленную площадку ,чтоб они вместе составляли не менее 600 мм .Далее через 700 мм поперек разлаживаем несущие брусы или доски (100*25, 100**40). И скручиваем их шурупами по дереву .Вот у нас есть шаблон, по которому мы изготавливаем остальные щиты для фундамента. Потом эти щиты оббиваем пленкой с помощью степлера. Доска останется чистой и потом её возможно будет использовать в других целях.
Монтаж опалубки ленточного фундамента
Снова натягиваем оси чтоб правильно, относительно геометрии ленточного фундамента, смонтировать опалубку.Начинаем с наружного угла.Берем один щит выдвигаем его на 100 мм за пределы стены фундамента ,выставляем его по оси и отступив на толщину доски чертим карандашом по уровню вертикальную линию.Прикручиваем к линии брус 50*50,а к этому брусу перпендикулярно щит .Это надо чтобы придать жесткость углу ,так как это самое слабое место у опалубки.Когда наружный угол сформирован,аналогично формируем внутренний.Теперь у нас есть с двух сторон опалубка ,но она еще не раскреплена.Для этого сверху,напротив несущих брусов гвоздями 80 и небольшими досками "ляпупами" сбиваем обе опалубки между собой .Одновременно выставляем ее на нужную ширину.Потом отступив от низа 100 мм просверливаем опалубку , в местах расположения несущих брусов .В образовавшиеся отверствия вставляем шпильки 8-10 мм, ставим шайбы и гайками скручиваем ее.А чтоб не пережать опалубку, возле шпилек ставим арматуру-ограничитель, отрезанную соответственно ширине стенки фундамента.Представим, когда мы крутим гайку ,то щиты сжимаются ,а упершись в ограничитель, фиксируются ,обеспечив нам нужную ширину. Где закончится щит вертикально прикручиваем доску ("стык-доска") выдвинув ее в наружу ,чтоб можно было прикрутить следующий щит .Дальше аналогично продолжаем монтировать опалубку.Не забываем вставить гильзы для ввода воды,электричества и канализации.
Заливка в опалубку и уход за бетоном
После монтажа и раскрепления опалубки ,проверяем рулеткой геометрию. По шнуру выставляем ее плоскость ,распирая по диагонали брусами. С помощью нивелира через 500-700 мм внутри опалубки маркером делаем метки (уровень заливки бетона).В метки забиваем гвозди 80 до половины ,так чтобы их было видно.Обсыпаем низ грунтом около 100-150 мм.Подсчитываем и заказываем бетон ,не забываем про запас.
Заливаем бетон в опалубку с бетононасоса или по желобам прямо с авто миксера. При заливке фундамента обязательно уплотняем бетон глубинным вибратором. Выравниваем поверхность фундамента по гвоздям-меткам с помощью кельмы.После этого или на следующий день накрываем сверху пленкой и заливаем водой.Через 5-10 дней демонтируем опалубку.Вот и все ленточный фундамент готов!!!
Теперь очередь гидроизоляции и утепления фундамента.